Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej

Kiedy instalacja kwalifikuje się do wymiany

Typowe sygnały to: tablica z bezpiecznikami topikowymi (korkami), brak wyłącznika różnicowoprądowego, przewody aluminiowe, dwużyłowa instalacja bez przewodu ochronnego, gniazda bez uziemienia, ciepłe lub przebarwione gniazda oraz nagminne wybijanie zabezpieczeń po dołożeniu nowego sprzętu.

W domach z lat 70–90 — a takich jest bardzo dużo w gminie Michałowice i w gminie Zielonki — instalacja była projektowana pod kilka odbiorników. Dzisiejsza kuchnia z płytą indukcyjną, piekarnikiem i zmywarką potrafi obciążyć jeden obwód bardziej niż całe ówczesne mieszkanie.

Wymiana całości czy sama rozdzielnica

Wymiana samej rozdzielnicy ma sens, gdy przewody są miedziane, trójżyłowe i w dobrym stanie — dokładamy wtedy różnicówki, ochronę przeciwprzepięciową i sensowny podział obwodów, bez kucia ścian. Sprawdzamy to pomiarem rezystancji izolacji, nie na oko.

Wymiana całej instalacji jest konieczna, gdy przewody są aluminiowe albo brakuje przewodu ochronnego — wtedy dokładanie zabezpieczeń niczego nie naprawia. Przy remoncie generalnym wymiana całości i tak wychodzi taniej niż etapowanie w kilku podejściach.

• checkwymiana tablicy bezpiecznikowej na nowoczesną rozdzielnicę
• checkmontaż wyłączników różnicowoprądowych (RCD) i nadprądowych
• checkochrona przeciwprzepięciowa i uziemienie
• checknowy podział na obwody, obwody dedykowane pod AGD
• checkwymiana gniazd, łączników i opraw
• checkpomiary po modernizacji i protokół

Kupno domu lub mieszkania z rynku wtórnego

Przed zakupem domu z lat 70–90 warto zlecić przegląd instalacji: oględziny rozdzielnicy, sprawdzenie rodzaju przewodów i obecności przewodu ochronnego oraz pomiar rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wynik daje konkretną kwotę do negocjacji albo spokój, że nic nie trzeba robić od razu.